Город в индии где сжигают покойников. Варанаси — город мертвых

Варанаси – город мертвых.

Решил немного отойти от своей тематики, просто нашел интересное место в Индии, на мой взгляд,скажем так,для контраста нашей жизни и людей других народов.

Посты вроде этого были на Пикабу, но информации почти не давали, и больше упоминалось про реку Ганг, а не сам город, который лежит в основании почти всех легенд,связанных с этим местом. Решил это дело подправить.

ВНИМАНИЕ ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется !

С чего стоит начать о Варанаси? Этот город священен. Священен на столько, что некоторые международные конвенции ООН в этом городе не имеют силы, так как отменены правительством Индии в связи с особенными обычаями и традициями, дух которых поддерживают миллионы паломников. Этот город построен Шивой, этот город и есть Шива. Одно из имён Варанаси — Каши, что переводится как сияющий. Одно из обращений к Шиве, — Каши Вишванатх, то есть Высший Владыка Сияющего Города.

Каждая религия имеет свой священный город, представляющий собой место массового паломничества и несёт первостепенную культовую значимость. В иудаизме – Иерусалим, в католичестве – Ватикан, в исламе – Мекка, в индуизме – Варанаси. Во все выше перечисленные города ежегодно съезжаются миллионы паломников на поклонение, кроме города Варанаси.Согласно легендам, город был основан богом Шивой около 5 000 лет назад и поэтому Варанаси является одним из наиболее важных мест паломничества в Индии. Варанаси входит в семёрку священных городов индуизма. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно, в котором сосуществуют вечность и бытие и в этом месте можно увидеть, что собой представляет настоящая Индия.

Казалось бы, обычная набережная любого города, пусть и со своим колоритом. Ну моются люди, кто то брется,кто то что то стирает или омывает.Ну подумаешь, бедный квартал и тд. Но нет, это фактически целый обряд.

Это место-фактическое кладбище-крематорий, и не только.Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши(очищение кармы перед следующей (освобождение из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех страданий и ограничений материального существования.). Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее – Бенарес, Каши. – Прим. авт.) – и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину – не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира – умирать и гореть.

У Варанаси все-таки своя жизнь. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. “Ганг – наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна”, – объясняют индусы. И действительно – пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный – одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны.

Это Маникарника Гхат – главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых – десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: “Рам нам сагагэ”. Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то “ужастика”. Реальность уходит из-под ног.

Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси – последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров – от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники – людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба – нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент “раджа” в названии.Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача – найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут.

Маникарника – не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного – для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело – не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия – сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри – дети. Не получится кремировать больного лепрой. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых,по местным меркам, денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы – не редкость. “Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию – потеряет всю свою мощь”, – рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они – символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай – сати. Сожжение вдов. Умирает муж – жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина – полностью не сжигают ее таз, если мужчина – ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

Несмотря на то,что я уже выше указывал про сборщиков трупов, на самом деле данная функция ими очень слабо выполняется. Именно поэтому трупы могут плавать там очень долго, проходя фактически полный цикл разложения.

Теги “жесть” тоже ставлю. Самые жуткие фото решил все же не выкладывать. Извините уж.

Осмелюсь данный пост все же опубликовать в сообществе “Криминал”, поскольку не считаю подобное законным, пусть и для другой страны.

Варанаси — разрушение мифа про город мертвых

Почему Варанаси называют городом мертвых. Личный опыт нескольких путешествий в этот древний мистический город Индии. В статье подробно рассмотрены все аспекты самостоятельного трипа в Варанаси. Где селиться, как добраться и что делать в городе.

Варанаси (санскр. वरणासी), Каши (хинди काशी) , Бенарес (хинди बनारस) — это все названия одного из самых древних городов мира. В этих ваших интернетах его часто называют «Варанаси город мертвых». На самом деле мертвых в этом месте гораздо меньше, чем в любом другом городе, потому, что здесь их сжигают. Индусы не складируют своих мертвецов в отличие от аврамических культов. Очень многие хинду приходят сюда, чтобы оставить тело. Именно поэтому обязательно стоит посетить Варанаси, ведь это место навсегда поменяет ваше отношение к таким понятиям, как жизнь и смерть.

История

Согласно одной из легенд, Варанаси был основан 5000 лет назад самим Господом Шивой. Считается, что Варанаси является ровесником Иерусалима и древнейшим городом в Индии. Варанаси упоминается в самой первой и древней из Вед — Риг Веде, и по другой версии является ровесником Вавилона. В разное время он был торговым и экономическим центром, центром учености, наук и искусств. Он был несколько раз полностью разрушен и переживал набеги мусульман. Варанаси являлся резиденцией царей, в нем жили многие ученые и выдающиеся деятели. Этот древний город, на западном берегу священной реки Ганг, является одним из самых почитаемых святых мест во многих духовных течениях.

Город Варанаси Индия. Раннее утро. Вид на набережную с середины Ганга

Сердцем города является набережная, с ее многочисленными храмами — гхатами, стоящими вдоль берега Ганга. Всего их 84. В некоторых из них находятся действующие крематории, в некоторых жили махараджи, в некоторых сейчас находятся гест-хаусы и можете пожить вы. На каменных ступенях гхатов обычно кипит жизнь: люди проводят омовение, стирают белье, медитируют, кто-то готовится покинуть материальный мир, а кого-то уже кремируют.

Варанаси. Вид с Ганга на гхаты. Садху после омовения в Ганге. Варанаси

Считается, что смерть и кремация в Варанаси, уничтожает карму сотен жизней, и если не возносит на высшие планеты, то даёт лучшее рождение — это уж точно. Поэтому очень многие люди приходят сюда, на берег Ганга, чтобы оставить тело и получить следующее воплощение. В Каши Пуране сказано, что тот, кто хочет прийти в Варанаси, избавляется от грехов прошлой жизни. Тот, кто идет в Варанаси, избавляется от грехов и кармы нескольких жизней. Ну а тот, кто пришел, избавляется от всех грехов.

Каши не строился по какому-либо проекту. Его улицы возникали стихийно, естественным образом образуя узкие, темные лабиринты, по которым можно пройти только пешком. В этих древних лабиринтах можно встретить все, что угодно: даже отдыхающих коров или стаю обезьян. Лавки ремесленников, музыкальные школы, школы санскрита или классы йоги — все это можно повстречать на улицах старого города.

Варанаси Индия. На улице можно встретить кого угодно.

Варанаси — как добраться

Каждый день из Дели в Варанаси идет несколько ночных поездов. Плацкарт без кондиционера обойдется всего в 300 рупий и подарит тонну незабываемых впечатлений. Ночной поезд — это выбор джентельменов. Посмотреть расписание поездов и купить билет можно здесь. Также есть регулярные и очень дешевые рейсы из крупных городов, таких как Дели, Колката, Мумбаи. Авиабилет можно купить за пару тысяч рублей, например здесь.

Дешевые перелеты в Варанаси

Прямых авиарейсов и поездов Варанаси — Гоа нет. Придется лететь через Дели или Мумбаи. Кроме того, посещение Варанаси можно совместить с поездкой в Агру. Агра находится на одной ЖД линии рядом с Дели. Вам нужно лишь купить билет Варанаси — Агра и утром не пропустить свою остановку.

Гхаты

Гхаты — это жемчужина Варанаси. Всего, вдоль берега, их 84. Два из них, являются действующими крематориями, некоторые — это действующие храмы, а некоторые заброшены. Лучше всего осмотреть гхаты с середины реки ранним утром. Восходящее солнце обольет западный берег теплым светом и будет возможность сделать отличные снимки. Естественно, что для этого вам понадобится лодка, экскурсии на которой вам будут предлагать на каждом шагу. Конкуренция большая и можно смело торговаться. Обычно, часовая экскурсия стоит около 200 рупий.

Дарбханга Гхат

Маникарника Гхат

Маникарника — это действующий крематорий, огонь в котором не гаснет уже несколько тысяч лет. Маникарника упоминается в Нарада-Пуране. Считается, что именно здесь находится место создания и разрушения мира. Именно здесь будет кремирована Вселенная в конце цикла времен.

Непрерывным потоком сюда приносят тела 24 часа в сутки, чтобы провести церемонию и предать их огню. Таким образом, текущее воплощение будет полностью завершено и душа может идти дальше в соответсвии со своей кармой. Вид на ночные погребальные костры, отбрасывающие блики на соседние здания, заставляет пересмотреть ценности и задуматься о смысле существования.

Вид на Маникарнику

Как и тысячи лет назад, тела сжигают с помощью дров, которые ровными штабелями складывают вокруг Гхата. Дрова привозят на плотах по воде и они стоят дорого. Прах в последствии сбрасывают в Ганг. Воды Ганга, приходящие в Варанаси уже очень грязные, а после всего, что в него скидывают, уровень загрязнения просто экстремальный. Несмотря на этот факт, местные совершают омовения, чистят зубы и даже пьют воду из Ганга. Местные ребята меня уверяли, что вода такая чистая, что иногда в нее заплывают дельфины.

Купание в Ганге смертельно опасно. Так пишут в отелях, предупреждая туристов. Омовения в Ганге. Варанаси. Индия

Садху

Многие тысячи лет, Каши является мощным центром паломничества, притягивающим последователей разных духовных течений. Огромное количество садху вы можете встретить во время больших праздников, таких, как Маха Шиваратри. В этот момент в город издалека приходят тысячи отшельников. В любой обычный день возле гхатов всегда будут разные садху, с которыми можно запросто пообщаться. Есть несколько критериев, как отличить настоящего садху:

Садху в Варанаси

• он никогда не наряжается, как клоун
• он никогда не просит у вас деньги
• садху не фотографируется за деньги
• садху не пристает к туристам

Многие садху — шиваиты курят гашиш — это является частью религиозного ритуала. Легенда гласит, что Шива выпил целый океан яда, и его последователи повторяют этот подвиг, принимая различные интоксикации.

Я настоятельно не рекомендую ничего курить с садху и не принимать никаких веществ, которые они могут предлагать. В косяке или еде может быть что угодно и совсем не то, чего вы ожидаете.

Были случаи, когда садху угощали туристов семенами датуры (дурмана) и люди уходили в трип на трое суток, с последующей частичной амнезией. Все эти три дня человек может полностью не отдавать себе отчета о происходящем и в конце обнаружить себя в неизвестном месте при абсолютно рандомных обстоятельствах. В некоторых культах употребление датуры также является частью практики.

Ганга Пуджа

Бханг Ласси

Одной из секретных визитных карточек Варанаси является священный напиток Бханг ласси. Бханг — это одна из форм гашиша, вещество, которое используется в религиозных церемониях и не только у индуистов, но и у сикхов и даже у мусульман. Ласси — это народный индийский кисломолочный продукт (кстати, классная штука). Так вот Бханг ласси — это напиток, вызывающий опьянение, и иногда очень сильное. Я просто обязан предупредить вас об этом. Трип будет долгий и очень сильный. Убедитесь, что вы готовы к этому и вам вообще нужен этот опыт.

Бханг шоп в Варанаси

Бханг ласси продается свободно на улицах, его готовят те же ребята, которые готовят чай. В Варанаси есть несколько кофешопов, где подают лучший Бханг ласси в городе. А кроме того, есть специальные магазины, где продают бханг. Некоторые из них гордо называются Government Shop (государственный магазин).

Жилье в Варанаси. Где лучше всего селиться

В Каши очень много дешевого жилья, со средним ценником 1000 рублей за ночь. Лично мне больше всего нравится жить ближе к гхатам, самые интересные из которых — это Маникарника и Дасашвамедх. На этой карте, они находятся в правой верхней части. Присмотритесь к набережной священной реки Ганг. Именно там происходит все самое интересное в городе.

Арендовать жилье в Варанаси лучше всего через Booking.com. Я обычно пользуюсь именно этим сервисом.

Что делать и что смотреть в Варанаси

Очень многие приезжают в город Варанаси, чтобы научиться играть на ситаре или мриданге, выучить санскрит, пожить в ашраме или практиковать йогу вместе с садху, прямо на берегу Ганга. В городе много старых авторитетных школ, а стоимость жизни и обучения очень низкие. Варанаси — это город Шивы, а Шива — покровитель всех йогов и аскетов. Шива сам в совершенстве владеет техникой 300 000 асан. Вот почему многие приезжают сюда, чтобы изучать йогу. В Варанаси сотни, если не тысячи храмов и святынь, которые просто невозможно перечислить в одной статье. Самым важным и почитаемым храмом является Вишванатх или Золотой Храм. И, кстати, у нас есть отдельная статья про достопримечательности Варанаси.

Набережная Варанаси

Варанаси — город мертвых

Говорят, что Варанаси — самый старый город на земле.
Так что можно сказать, что это город мертвых.
Не знаю, на сколько он старый, но самый грязный — это точно.
Не беда, если не обращать внимание на коровьи какашки под ногами и запах мочи от тротуаров и сразу открывается всего столько красивого и интересного!
Особенно со стороны Ганга.

Ну а пока, взяв такси из аэропорта до забронированного отеля (могу его рекомендовать: называется Ganpati Guesthouse, мы проталкиваемся в сутолоке городского движения Варанаси.

Водитель довозит нас до узкой улочки, а далее мы идем с проводником вглубь городского лабиринта Варанаси.
Рядом с Гангом.
Да, забыл сказать — город Варанаси расположен на западном берегу реки Ганг — священной реки индусов.

А само место — Варанаси — вообще самое священное: это место где Шива ушел в нирвану в виде огненного столба.
Туристам (по их просьбе конечно), показывают неугасимый огонь, который горит в этом месте уже более 3000 лет.

Варанаси растянулся вдоль реки, так как постепенно строились новые и новые гхаты (ступени ведущие к воде) где проходят важные для индуистов церемонии в которых не последнюю, а скажем так — важнейшую роль играет вода Ганга.

Трансфер из аэропорта Варанаси

Такси от аэропорта до города рублей 400, ехать что-то около часа.
В Ganpati Guesthouse бронировал комнату с балконом и видом на реку и не прогадал: вид потрясающий.
На крыше геста ресторан: есть мясо (курица), есть пиво. Цены нормальные.
Номер в гесте 55 баксов (кондиционер, душ, туалет). Бесплатный интернет wi-fi

Рядом отель Alka — у него еще более козырный номер с огромной террасой, где можно пить чай и смотреть на проплывающие трупы….
Да…
Трупы в Ганге плавают:

Мы как раз только заселились в наш номер перед этим пройдя по лабиринтам узких проходов (улицей этот не назовешь) где старались не наступить в коровью какашку (коровы в Индии священные животные, но так иной раз хочется дать какой-нибудь буренке под грязный зад пендаля).

Поднялись на крышу нашего Ganpati Guesthouse в ресторан. Взяли пива и еды.
Сидим на речку смотрим и трескаем курицу в специях.
Смотрим, что-то по течению мимо плывет внизу.
Андрей приблизил зумом и сфотографировал, а потом начали рассматривать — точно — это полуобгоревший человеческий труп…

Дело в том, что выше нас по течению расположен небольшой крематорий.
Ниже нас по течению — большой и самый значительный в Индии крематорий.

Как попасть на небо

Чтобы индусу прервать цепь реинкарнаций и наконец-то отдохнуть в нирване, нужно, чтоб его тело сожгли, а пепел развеяли по реке Ганг.
Тогда он гарантированно попадает на небо, как в свое время попал туда Шива.
Вот и жгут тела.
А почему полуобгоревший поплыл? — потому, что денег у родственников было мало на дрова или просто плохие дрова были — поэтому и не догорел:

Родственники бреют голову и одевают белые одежды в честь траура и веселятся — ибо умерший попал в рай.
А чтоб навсегда порвать с ним связь надо купить глиняный горшок, зачерпнуть воды из Ганга и вылить 4 раза вперед, один назад, а потом горшок разбить. Вот тогда процедура ухода умершего на небеса считается выполненной.
О кремации позже, а пока мы рассматриваем снимок.

В отеле можно взять лодку с лодочником для поездке по реке (город приятнее осматривать с воды, чем шарится по лабиринтам среди лежащих коров, голодранцев и йогов):

К тому же всегда можно пристать к берегу и сфотографироваться с понравившимся персонажем.
А их там море.
Вот например йог Вася из Варанаси:

Поездка по реке Ганг

В гестхаусе предлагаются групповые лодочки, ну а ехать с незнакомыми людьми и зависеть от их самочувствия, толерантности и внутренних правил совершенно не с руки, поэтому арендуем приват лодку с мотором размером с небольшой авианосец. На вопрос:
— А нет поменьше?
Следует простой ответ:
— Нет
Но мы не в накладе.
Где найдешь в простой жизни таких персонажей:

Первый — юнга и работает на лодке якорем.
Вернее он за ним зачем-то ныряет.
Может нравиться купаться или к курсам PADI готовится

Второй пузатый — рулевой.
Рулит одной рукой, а газует потянув ногой тросик газа.
Поехали сначала вверх по течению.
Во время поездки видели проплывающую тушу коровы.
Животных не принято кремировать, так же как беременных, детей до 10 лет и укушенных коброй.
Они и так святые, поэтому их просто в речку кидают. Без огня.

Вопрос: беременную не жгут — это логично: ребенок тот что внутри у неё — от по умолчанию святой, дети до 10 лет — тоже считаются святыми (только не в нашей стране, где в этом возрасте некоторые уже на героине плотно сидят)… А укушенный коброй почему такой чести удостоился? (экономия семейного бюджета на дровах)? Ответ: потому что у Шивы кобра висит на шее как ожерелье, значит святая тоже…

Проехали много гхатов.
Я их сначала пытался считать, а потом сбился и плюнул на это дело.
Наш гест расположен у какого-тот центрового гхата.
Тут в любое время суток полно всякого народу и сброду. Йоги и религиозные люди, попрошайки и торговцы и просто люди встречаются поговорить.
Так что расположение гестхауса Ganpati Guesthouse хорошее.
Перед посадкой в лодку встретили вот этого человека.
Как ни пытался у него узнать за какую футбольную команду он болеет — так и не раскололся:

Крематорий в Варанаси

А потом поплыли вниз по течению к тому самому — самому старому крематорию.
При подъезде к нуму было указание спрятать фототехнику и ничего не фотографировать.
Подозреваю, что хотели получить некоторую сумму для того, чтобы съемку разрешили.
Тем не менее внутрь того пространства, которое зовется крематорием, а на самом деле открытая площадка и здания вокруг являющиеся хранилищем дров, не пускают женщин.
Говорят, что при кремации нельзя плакать, так как это привязывает мертвеца к земле, а ему на небо.
Женщины, как повелось — существа чувствительные и чуть что — сразу рыдать.

Тем не менее женщину недалеко от кострища на снимке я разглядел.
А пока лодочник спрашивает — хотим ли мы пойти посмотреть крематорий, так сказать, с близкого расстояния?

Внутри крематория на Ганге

Естественно мы за.
— Зачем мы тогда сюда приехали? — конечно же чтоб по крематориям ходить…
Наша лодка пристает к другой лодке, доверху нагруженную дровами.
Это дрова особого дерева, так как по словам добровольца, который тут же стал нашим гидом, как только ноги наши ступили на засыпанный опилками пополам с коровьем дерьмом нижний уровень строения названного хосписом, эти дрова стоили просто до хрена денег.
Если мне память не изменяет, то около 300 рупий за 1 кг.

Волонтер провел нас в хоспис с балкона которого открывался вид на кремационные костры.
В темной комнате полулежало несколько человек.
Бабушка старушка готовилась к смерти.
Это нам опять же волонтер сказал.
Нет у нее денег на достаточное количество дров, чтоб отбыть экспрессом в нирвану.
Вот и коротает свой век тут, на голом цементном полу.

Стало мне очень жаль бабушку.
Захотелось помочь ей побыстрее сгореть.
Дал я ей денег на дрова и мои спутники тоже дали. При этом, как сказал наш волонтер, мы улучшаем карму.
Мне похеру моя карма, мне действительно было жалко старушку, так как я принял за чистую монету ее игру в бедность.
Лишь только увидел вспыхнувшую в ее глазах алчность, когда подхватив положенные ей на дрова деньги в подол, она принялась их пересчитывать.
Причем явно выражая недовольство суммой в 1500 рупий (наверно американцы дают по 100 баксов)

И тут все стало на свои места — как и должно было быть в месте чрезвычайно популярном у туристов работают профессиональные разводилы.
Бабушка, которая на глазах умирает у нескольких десятков туристов в день.
Волонтер, прозрачно намекающий, что фотографировать нельзя, но пресса получает разрешение на фотографирование (за денежное вознаграждение естественно).
Вся эта трагичность мигом улетучилась и стало смешно.
Смешно над собой и своей жалостью к людям. Какая в попу жалость? Жалеть надо животных, которые не могут врать.

Но поскольку мы клюнули на эту приманку, надо было обыграть наше сострадание дальше: пусть устроят нам экскурсию по этому гхату.
Мы прошлись мимо огромных поленниц с дровами.
Посетили магазинчик, где можно купить приятно, по евро-стандарту оформленные полешки с сандаловых деревом.
За какие-то 3000 рупий…
Посетили вечный огонь, который горит на этом месте уже 3000 лет, ибо сам Шива горел на этом огне.
Дали себе помазать лоб пеплом от этого костра.

Прошли мимо брадобреев, приводящих родственников умерших в торжественный поминальный вид.
Прошли мимо бригад каких-то оборванцев, которые палками ворошат огонь кострищ.
Родственник не жжет умершего — он лишь покупает пук соломы и подпалив его в священном огне поджигает многоярусное сооружение из дров, на вершине которого лежит тело, завернутое в цветастые тряпки.

Увидел баночки в магазине — что это такое?
Это масло. Чтоб тело быстрее сгорело.
Масло сливочное? Похоже на то… Подумал, может купить бабусе еще и масла — на завтрак будет бутеры мастерить себе…

Вообщем вся эта постановка под названием кремация мгновенно превратилась для меня просто в мыльную оперу.
Многосерийную.
Поэтому пропал интерес что либо фотографировать внутри.
Просто мараться не захотелось.
Мы сухо поблагодарили нашего волонтера по-английски, а по-русски послали его на хер и вернулись на свою лодку.

На следующее утро мы договорились на 5:30 с лодкой поехать поснимать рассвет на реке.
Уже вечерело.
Мы зашли в наш ресторан и негромко беседовали за неплохой едой и пивом.
Так что на крыше слышался только иврит — много туристов из Израиля в Индии.

Источники:

http://pikabu.ru/story/varanasi__gorod_mertvyikh_4712441
http://borchaninov.com/varanasi/
http://awd.ru/varanasi-gorod-mertvyh/